楽しい遠足、シビアな現実、力強く生きるキューバ人
朝、迎えを待つこと３０分、ひとりの男性がわたしに向かって歩いて来た。
「日本人の方ですか？」
日本語である。
「はあ？ ああ、そうです」
今日のツアーガイドは日本語を喋ってくれるのか？
「わたしはカルロスと申します」
なかなかやるな。ちょっと日本語を話す程度だったら、「わたしの名前はカルロスです」とくるはずだ。
このカルロス君、ハバナ大学で４年間、日本語を学び、その後さらに２年間、日本語スキルに磨きをかけたというツワモノだった。
「どうして日本語を勉強しようと思ったんですか？」
と尋ねると、彼はちょっと困ったような表情を浮かべてこう言った。
「いやあ、ドイツ語は枠がいっぱいだったし…。まあ、これからは日本とキューバの貿易は盛んになっていくだろうと思って…」
彼はビジネスに関わる難解な単語もよく知っている。外国人と日本語を喋っていると、ときどきもどかしくなったりするけれど、彼とはまるで日本人同士のように会話がスムーズに進む。しばし談笑、すっかり盛り上がってしまった。
「ところで今日のツアーガイドはカルロスさんなの？」
ずいぶん話してから、いちおう確認してみた。
「いえ、違います。ぼくは別のツアーに行くんです。あっ、もう行かなくちゃ。それでは、すばらしいキューバの休日をお過ごしください。さようなら」
彼は去った。
本当の迎えは、約束の時間を１時間過ぎたころ、現れた。
「わたしは今日のガイドのスサーナです。遅くなってごめんなさい。実は…」
スサーナはキチンと謝ってから、遅れた理由を説明した。
予約済み、ちゃんとお金も支払った３人組のグループが、どこを捜してもいないのだという。ロビーに部屋、プールから売店まで探し回ったが、いない。
「いったいどこに行っちゃったのかしら？」
ミニバスに乗り込んでからも、スサーナは腑に落ちない様子だ。
今日のツアーの乗客はコスタリカ人のオヤジ、若いコロンビア人男性のふたり組、それにわたしの計４人。とってもコンパクトなツアーになってしまった。しかしそのぶん、少ない人数でたくさんのことを話しながら、密度の濃い時間を過ごせたのだ。しかもスサーナは感じがよくて、明るく親切、すばらしい女性であった。
それにしてもカルロスくん、あんなにのんびりお喋りしててよかったのかしら。キューバでは毎日のように「１日ツアー」に行ったけれど、一番早かったお迎えが１５分遅れ、今回は１時間遅れ。あとはだいたい３０〜４０分遅れ。みんなどこかでカルロスのようにお喋りしてるのであろう。
「このフォードはどこから来たの？」
わたしたちが乗っているミニバスはアメリカのフォード製、気になったので尋ねてみた。
「これはね、カナダから来たのよ。ドルショップに行ったかしら？ あそこでアメリカ製のクッキーなんかも売ってたでしょ。あれはスペインから来てるの。アメリカ製のものはすべて第三国を経由してキューバに来るの」
なるほど…。
それがキッカケとなり、スサーナはキューバの経済状況についていろんなことを話してくれた。
「ホテルでは１ドル＝１ペソで換算してるでしょ。でも街の両替所では２０ペソで１ドルのレートなの。これが実際のペソの価値。キューバ人の平均月収は２００ペソくらいだから、両替所でドルに換えたら１０ドルにしかならないのよ」
そうか、１ドルの価値はそんなに大きかったのか。ある程度、想像はしていたが、平均月収が１０ドルとは…。手に入れた１ドルは、３日分の労働に値するということだ…。
「危機が始まったのは１９８９年ごろから。その後のソ連の崩壊で、キューバの経済はどん底状態になったけど、最近、少しずつよくなってきているわ。禁止されていた一般市民のドル所有が許可されたのは１９９３年。ある雑誌の調査によると、現在、４０％のキューバ人がドルにアクセスが可能なんだって。これってすごい数でしょ？ ドルを手に入れることができない人々との格差は、グーンと開いちゃってるのが現実なの」
ハバナ市内半日観光ツアーの帰り道、ガイドとドライバーに感謝して、ドミニカ人たちがチップを徴収したことを思い出した。差し出された帽子のなかには、５ドル札なども含めて、すでに２０ドル近いチップが入っていた。つまり一瞬にして２か月分の給料が集まってしまったことになる。
「ラクダ・バス（２台のバスを繋ぎあわせた３００人乗りの巨大バス）の運賃は２０セント。街のファースト・フードにはドル払いとペソ払いの２種類があるの。例えば『EL RAPIDO』はドル払い、『EL RAPIDITO』はペソ払い。ペソで払う場合は、コーヒー一杯が２５セントくらいね」
「ホテルにはケーブルが入っているから、アメリカのチャンネルとかいろいろ見れるけど、普通の家庭のテレビのチャンネルは国営放送のテレ・レベルデとクーバビシオンの２局だけ」
テレ・レベルデの「レベルデ」とはスペイン語で（直訳すると）「反逆者」。この場合は「革命を推し進める者」というニュアンスが含まれているとしても、なんて単刀直入なネーミング！
「国営放送ではテレノベラ（１００回くらい続く、大河小説系連続大メロドラマ）も放送しているのよ。特にブラジル製のテレノベラが多いの。ただキューバで吹き替えたものは、なんかよくないのよね。声の演技力が足りないっていうか、入りこめないわ。やっぱり吹き替えはスペインかメキシコね」
そういえば国営放送らしきチャンネルで、「CAMARA ESCONDIDO」というドッキリカメラ系の番組も放映していた。けっこうくだけてるなあ、と思いながら見てたけど、テレノベラもあるのか…。教育番組ばかりじゃなくて、ちょっと安心する。国営放送のニュースのテーマ音楽は、もちろんマンボ！
「そうそう、いまキューバでは日本のドラマがとっても話題になっているのよ」
スサーナが意気込む。
「おしん？」
「おしんはもう終わったわ。ええと何ていうタイトルだったかしら…。あっ、思い出した。『INOCHI』よ。月・水・金の夜９時から放送してるわ。日曜日には一週間分をまとめたダイジェスト版もやってるの。すばらしいドラマだわ」
キューバ人のドライバーも大きく頷く。
『いのち』…。知らないなあ。
（ホテルに戻ってチェックしてみたら、大昔の大河ドラマだった。主演の三田佳子が「セニョリータ（お嬢さん）」と呼ばれていたので、推して知るべし。終戦後間もない東京と津軽が舞台になっており、野際陽子、泉ピン子、宇津井健なども出演していた）
「キューバではサッカーは盛んじゃないの？」
サッカー好きなコロンビア人が質問する。
「全然。この国で盛んなのは野球よ」
そうだ、キューバといえば野球なのだ。１９９６年の夏、アトランタ・オリンピックでの決勝戦、キューバ対日本の熱戦を思い出した。ちなみに南米人はサッカーが大好き、野球にはまったく興味を示さない。
「日本もなかなかやるわよね」
スサーナも同じことを思い出したらしい。そう言ってニマッと笑った。
「ハバナの旧市街に行ったら、それっぽい女のコをよく見かけたけど、いつごろから始まったのかな？」
引き続きコロンビア人の質問。男性としては気になるところだろう。
「一般市民がドルを持てるようになったころから、売春が急増したの。ほんの数十分で月収分以上のドルがゲットできちゃうんだもの。残念なことだけど、最近、売春はキューバ女性の代名詞になってしまったわ。でもね、キューバ人女性ならだれでも売春するわけじゃないのよ。イタリア人だからってみんなマフィアなわけないし、コロンビア人がみんな麻薬を常用してるってこともないでしょ？」
大胆なたとえ話…。しかしとてもわかりやすい。「確かにそうだ」という表情で、頷くコロンビア人たち。
「空港で荷物をチェックインするとき、コロンビアのパスポートを見せたら、『荷物の重さは？』って聞かれるかわりに、『コカインは何キロ？』なーんて聞かれちゃったりして、カッカッカッ…」
スサーナは磊落に笑った。厳しい経済状況のなかでも、彼女は決してユーモアを忘れない。落ち込むことだってあるだろうけど、上手に笑い話にすりかえながら、明るく、前向きに生きている。わたしはすっかり彼女のトリコになった。
この日、わたしたちがやったこと
＜ピナール・デル・リオという町のタバコ工場の見学＞
木造の机のうえで、すべて手作業で葉巻をつくっている。吉永小百合の映画、『キューボラのある街』のような昭和３０年代の雰囲気が漂う。葉巻のパッケージのラベルが美しい。
＜ラム工場の見学＞
国内消費用のお酒を生産している。ラムの強い匂いでクラッとした。ビンは洗ってリサイクル。
＜洞窟見学＞
内部に流れている川（？）を船に乗って進んでいく。と、音楽が聞こえてきた。観光地には必ずバンドがいたが、まさか洞窟の中にまで「ソン」の生バンドとは…。水によって浸食された岩のかたちもバリエーション豊富。
＜おひるごはん＞
洞窟のそばのレストランで。
「アロス・コングリ」というあずき入りのキューバ版お赤飯、ユカ（イモ）をゆでたもの、チキンの塩焼き、オレンジなどのメニュー。「アロス・コングリ」は絶品で、チキンの塩焼きと最高のコンビネーション。コロンビア人ふたり組といっしょに、おかわりしまくる。ただしユカは揚げたほうがおいしい。
＜巨大壁画鑑賞＞
岩山に原色で恐竜などの絵が描かれていた。革命時のものだそうだ。
帰り道に立ち寄った小さな町で、スペイン統治者の屋敷跡を訪れた。コロニアルな造りの木造家屋は、とてもいい状態で保存されている。夕方、オレンジ色の斜めの陽射しがさしこむお屋敷の回廊で、やわらかい風に吹かれた。１５０年前のカリブ海にトリップしたような錯覚が気持ちいい。
小さな町を出発してまもなく、わたしたちのミニバスに若い男女のグループが乗り込んできた。公共のバスを逃してしまったので、便乗するそうだ。次のバスはいつ来るか、誰にもわからない。
エネルギー不足のため、公共交通機関は便数が少なくなっているので、政府もヒッチハイクを推奨しているという。農産物を運ぶような大型トラックや、軍関係と思われるトラックの荷台に、人々がすし詰め状態で乗っているのを何度も見かけた。
カーステレオからグロリア・エステファンの曲が流れてきた。
「あら、わたしの好きな曲だわ。『セランド・ラ・プエルタ（扉を閉める）』ね」
ガイドのスサーナが言った。
あれ、ちょっと違わない？
「いや、この曲のタイトルは『アブリエンド・ラ・プエルタ（扉を開ける）』だよ」
ちょっと間を置いてから、さっき乗りこんできた若い男のコが冷静に言った。
「ああ、そうだったわ。わたしったら何て後ろ向きなのかしら。扉を閉めちゃったら、次が続かないじゃない！ ガッハッハッ！」
そう言いながら彼女は例のごとく、屈託なく笑う。
「日本ではどんな音楽が流行っているの？」
スサーナが質問した。
ちょうどパフィーなどが入ったカセットを持っていたので、聞かせてさしあげた。
しかし一同、しーん。
「これはアメリカ的なロック・ミュージックだ」
しばらくしてコロンビア人が言った。ラテン人はサルサとかラテン系のダンス音楽が好きなのだ。
ちなみに彼らが聞いたのはパフィーの『とくするからだ』。確かに音はロックっぽいけれど、歌詞の内容は、サルサにはない、ちょっとヒネったおもしろさがあるんだけどなあ。
だが残念ながら、歌詞のおもしろさは伝えきれないだろう。説明すると、「だからどうした」になってしまうのだ。まえにスチャダラ・パーの『アクア・フレッシュ』の歌詞の内容をスペイン語で一生懸命説明したのに、「ふーん」で終わってしまった苦い経験がある。
それにしても今日はいろんなことを教えてもらった、すばらしい遠足だった。しかも…、乗客のなかで女性はわたしひとりだけ。オンナに親切なラテン人のこと、ミニバスから降りようとすると、ふたりのコロンビア人とコスタリカ人、それにドライバーの合計４本の腕がさりげなくすっと伸び、わたしエスコート（？）してくれるのだ。
「きみはぼくたちの女王様」
どさくさにまぎれて、コロンビア人がそんなことまで言ってくれた。もちろんお世辞というか、何も考えずに口が動いただけなのだろうが、うれしくないわけがない。ああ、『これがわたしの生きる道』なのかしら。持ち上げられて天まで上がったわたしであった。
追記：このコロンビア人コンビは、応対もソフトだし、男同士で旅行してるし、しつこく誘ったりしないし、もしかしたら…と思ってはいた。で、旅行から帰ってきて、彼らといっしょに撮った写真（わたしを挟んで３人で並んでいる）をプリントしてみたら、彼らはわたしの肩越しに手をつないでいたことが判明した。
それにしても、ふたりだけの殻に閉じこもることなく、女を喜ばすお世辞を忘れないなんて、さすがラテン系！
旅行した時期は１９９６年１０月〜１１月です。
旅行して、どんな人たちと会った? どんな体験をした?
何を感じた?
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